丰田花冠EX保养全攻略

目      录
第一章  日常维修护保养  
第一节  香水对内饰的腐蚀  
第二节  汽油的选择 
第三节  小东西不要乱放 
第四节  注意事项及小故障检查排除  
第五节  花冠常见问题解答  
第二章  驾驶方法和技巧  
第一节  花冠自动档行车驾驶要领  
第二节  花冠手动档行车驾驶要领  
第三节  手动档市区行车省油技巧  
第三章  关于机油的基础知识及合理使用  
第一节  机油的作用 
第二节  机油的分类 
第三节  机油的标号  
第四节  机油的分级  
第五节  机油的使用中存在的问题 
第六节  结语 
第四章  动力及制动部分及使用保养  
第一节  正确使用轮胎  
第二节  铝合金轮毂 
第三节  看刹车片的厚度  
第四节  火花塞  
第五节  蓄电池 
第五章  油漆的维护与保养  
第一节  概述篇  
第二节  打蜡  
第三节  封釉  
第四节  镀膜  
第六章  到4S店维修保养注意事项  
第一节  保养之换三滤  
第二节  保养之三洗  
第三节  保养之换火花塞  
第四节  保养之换机油 
第五节  一般维修之四轮定位  
第六节　一般维修之刹车系统 
第七节　一般维修之底盘  
第八节　一般维修之发动机  
第九节  修理厂的高招：  
第十节　对抗奸商的小锦囊 
第七章  车险什么情况下不赔  
 

第一章   日常维修护保养

第一节  香水对内饰的腐蚀
新车通常有异味，很多车主喜欢在中控台上面放一个香水瓶，起到装饰和消除异味的作用。但使用时一定要注意，大部分香水对中控台的面板有一定的腐蚀作用，如果香水在瓶口渗流，就会在底座接触的面板上留下难看的痕迹，因此使用香水座时最好选择质量比较好的，或者用一块垫子把它分隔开来。

第二节  汽油的选择
花冠可以使用９３号汽油，当然加９７号油更好，更不会产生爆震。最关键的是国内油品质量参差不齐，市面上的油品质量达不到标号值。因此，仅仅根据标号加油是不可靠的。综合考虑，平常应选择口碑好的加油站按规定标号加油，长时间高速行驶，爬坡或在不熟悉的地方加油则选择比规定标号高一级的油。

第三节  小东西不要乱放
有些车主喜欢在车内随手放置一些小东西，比如硬币或者钮扣等，专家建议把这些东西放在专门的储物盒里，如果钮扣跑入安全带的带扣之中，很容易损坏安全带引发安全隐患。 

第四节  注意事项及小故障检查排除
1、空调出现异味
　　车辆长时间不使用空调，突然使用空调，感觉从出风口吹出的气味非常难闻。这种现象主要是空调管道内，特别是空调滤芯太脏引起的。建议车主在环境比较干净的地区使用外循环，净化室内空气，而外部环境较脏的地区行驶时一定不要忘记使用室内循环系统。经常检查更换空调滤芯，可以有效去除空调系统的异味和细菌。
2、动力下降、怠速不稳
　　标准怠速是通过怠速马达完成的，发动机在燃烧过程中会有积炭产生，积炭主要分布在怠速马达和节气门这两个地方。车辆在怠速时，节气门有积炭，空气的通量减少，节气门会增加开度，它的位置会超出界限范围。电脑就会报告有故障，影响车辆的稳定性和加速性。如果发生这类问题，需要到维修站以正规方式清除怠速马达内部的积炭。
3、高速时方向盘发抖
　　有车主反映当车辆行驶达到某一高速时方向盘发抖，主要的原因有补胎后没有进行动平衡检测；轮胎上的平衡块落；或者轮毂撞击后变形。解决措施重新进行轮胎平衡检测，或者更换轮毂。
4、CD机正确操作方式
　　有车主反映花冠ＣＤ机很容易卡碟，大部分是客户对车辆ＣＤ的使用不当而造成的。花冠车配备有６碟ＣＤ机，只是在操作上客户要有所注意。插入多张碟片的正确方法是：先按下ＣＤ机左侧上方的ＬＯＡＤ键，待显示屏显示“ＬＯＡＤ”后，插入一张ＣＤ。等待数秒钟后，槽门自动打开，再放入第二张碟片，然后重复这个过程装入其它的碟片。车辆在颠簸的路面行驶时尽量不做更换碟片的操作，强烈颠簸时碟片容易错位甚至被卡住。
5、自动档车使用注意事项
　　花冠的自动档车型使用中，第一要避免任何情况下的空挡滑行，车辆如需要拖拽，要按照“驾驶员手册”中对车速和距离的要求去做。第二要正确使用各档位。要在车辆完全停止后才能挂入“Ｒ”或“Ｐ”档；“Ｄ”档用于正常行驶；“３”、“２”、“Ｌ”档用于不同状态下的发动机制动。发动机制动是利用发动机压缩阻力以限制车辆速度的功能，一般用于下山或爬大陡坡。
6、如何解除车辆报警
　　由于花冠车是由防盗锁来控制车门开关的，但很多新车车主并没有注意到这一点，而是直接用钥匙去拧开车门，这样车辆防盗锁并没有解除，车辆当然也不能启动。如果遥控器电池用完了，可以用钥匙直接开启，要停止警报音时，在将车门开锁之后的１５秒钟内开关点火开关１０次，即可解除报警，车也可以正常启动了。

第五节  花冠常见问题解答
   问：水温表的指针一直处于上升状态是怎么回事？解答：可以认为是发动机过热。处置:1.将车停在安全的地方；2.如果从发动机盖的缝隙中有水蒸气冒出，应将发动机盖打开，继续着车；3.确认散热器风扇是否正常运转，如果不动，应与一汽丰田授权的服务站取得联系；4.水温指针下降以后，将发动机熄火；5.发动机冷却下来以后，将水箱盖打开，确认散热器及储液罐冷却水的水量，散热器部分是否已经很脏，是否附有污垢；6.如果冷却水不足，请将散热器和储液罐补充冷却水，如果没有冷却水，作为应急，应补充水；7.请尽快到丰田经销店检查。
　　问：行驶中方向盘振动是怎么回事？解答：这是轮胎的动平衡出现了问题，请到丰田经销店进行调整。问：底盘装甲和加装机械防盗锁有无必要？解答：底盘装甲对底盘的防腐是非常有好处的。机械防盗锁是根据当地的安全状况，如小区的安全措施是否完善来决定的。
　　问：发动机启动困难，转动曲轴迟缓，这是什么问题？解答：蓄电池电压降低，有必要充电或更换。 好的驾驶技术，不仅可以让你能够随心所欲的驾驭爱车，同时还可以节省油耗，避免意外，既保证了自己的人身安全，也保证了爱车的安全

第二章   驾驶方法和技巧               
花冠的操控性或许不算上乘，但只要驾驶技术得当，我们也还是能享受到花冠给我们带来的驾驶乐趣，热心的花冠车友向我们提供了不少花冠的驾驶方法和技巧…… 

第一节  花冠自动档行车驾驶要领
起步
1．启动前，确保档位在P档或N档，拉紧手刹或踩紧脚刹。 
2．插入钥匙后，电脑自检，花冠车需要6秒，检查灯灭。 
3．踩下刹车，点火成功－挂档－松手刹－平稳抬脚。
    行车
1．坡道行驶－上、下陡坡，换档至1或L档。 
2．泥泞道路－1或2档。 
3．平路－3或D档。
换档
换档时，不要踩油门；换档后，不要立即猛踩油门。 切忌在车速很高的情况下从D档换入1档，应在车速降低后逐步换入抵挡。
 倒车 
车停稳后（很重要），挂R档。 
　　平坦路面――松手刹、松脚刹，只需靠车的怠速缓慢倒车即可，无需加油门。若有障碍物，应缓慢加油，成功后及时制动。

第二节  花冠手动档行车驾驶要领 
　　启动和起步
　　1．启动前，确保档位在P档或N档，拉紧手刹或踩紧脚刹。
　　2．插入钥匙后，电脑自检，花冠车需要6秒，检查灯灭。
　　3．踩下刹车，点火成功－挂档－松手刹－平稳抬脚。
　　4．待车缓慢起步后，再逐渐踩下油门。（只需依靠车的怠速起步，再上脚、发力） 
　　　注意：
　　1．启动后、起步前，不要踩油门。
　　2．起步后，油门不要踩得太急、过猛，应缓慢踩下。 

　　行车
　　1．坡道行驶－上、下陡坡，换档至1或L档。
　　2．泥泞道路－1或2档。 
　　3．平路－3或D档。 

　　超车
　　尽量不要将油门迅速踩到底，而是用踩下－松开－再踩下的方式，获得提速。 

　　换档
　　换档时，不要踩油门；换档后，不要立即猛踩油门。 切忌在车速很高的情况下从D档换入1档，应在车速降低后逐步换入抵挡。 

　　倒车
　　车停稳后（很重要），挂R档。
　　平坦路面――松手刹、松脚刹，只需靠车的怠速缓慢倒车即可，无需加油门。若有障碍物，应缓慢加油，成功后及时制动。 

　　停车
　　停稳后，踩刹车，挂P档，拉手刹，熄火。
　　1．等红灯――时间很短，<15秒，踩下刹车（连续动作），不必换到N档。 
　　2．等红灯――时间稍长，<40秒，踩下刹车，同时拉手刹，不必换到N档。
　　3．等红灯――时间稍长，换到N档，拉手刹同时松开脚刹。切忌在N档长时间怠速运转，切忌在N档滑行。

第三节  手动档市区行车省油技巧
俗话说，老司机用油门开车，新司机用刹车开车。
    这句话更准确地理解应该是， 有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。汽车驾驶虽说是个熟练工作，但由于个人的理解不同，开过多年车的人和开过一段时间的人也许也差不了多少，这就是我们常说的开车还得靠悟性的道理。我就遇到开过N年车的老的士司机车开的不如几个月的新手！
    油门与刹车是控制车速的两大因素，对这两个因素把握的好，省油不说，还减少了车辆机件的损耗，延长了汽车的使用寿命。那么如何理解油门与刹车对速度的控制呢？

关于油门的使用
    先要明确你设身处地的路况。路况决定开法。什么样的道路状况决定什么样的驾驶方式：前方空域量的多少、路上的其他机动车、非机动车、行人、路面障碍等等。根据路况，省油的驾驶方式是尽量用适当的路况对应汽车最省油的行车速度。比如，前方有100米的空域量，你当前的挡位是3挡，速度是40。是用3挡40跑完这100米？还是：先踩油门将速度在最短的时间内提到50以上甚至60然后升4档，注意，升完4挡后不再加油，而是在4挡带挡滑行，直至100米结束。这两个方法哪个更省油？答案显然是后者！
    所以，从这个角度讲，不是所有的深踩油门就一定费油。诚然，踩油门的那一瞬间是费油的，但这样争取到了经济行车的时间，随后的经济行车速度又找回了由于瞬间加油而浪费掉的油量，从整个行车的航程来说，仍是省油的。

 关于刹车的使用
    刹车对车速的控制同样至关重要。刹车是将车速降下来，但降速的途径决不只有刹车一种方式，油门也是控制车速(相当于制动)的一种方法！
    松油门或不踩油门有时是比刹车更好的降速方式。
    行车的一个原则是，能用松油门降速就不用刹车降速。很多时候，根据前方路况，有预见性的提前松油门带挡滑行比盲目的加油跑待到看来不及了再踩刹车不知要好多少倍！所以，我们一再讲，有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。毕竟我们不是在赛车场，我们平时生活中的驾驶与赛车的驾驶是截然不同的两个概念。
    刹车用的越少，说明驾驶者的水平越高！我开了多年车，还没有过换刹车片的经历。我的体会是，在迫不得已需要踩刹车的时候，在想制动最初的那段时间一定要很踩，很踩并不费刹车片，倒是一直不深不浅地踩着刹车、带着刹车行车才是最费刹车片的！
    踩刹车有个窍门，就是“点刹”，即踩一下后先松开，然后再踩。虽然点刹会使车上的乘客有感觉，但对车有好处。它避免了由于一直带着刹车而导致的刹车片的磨损和过热，过热后制动效果是要打折扣的。
    至于磨损，时间和力度对磨损究竟哪个更大些？反正我个人的经历是，接触摩擦时间长磨损的大。在制动时松一下刹车踏板后磨差面积会变化的，同时也减少了磨差时间。ABS的原理其实就是点刹！判断是否刹车的高手，我的理解是，看车最后的停下是汽车的惯性耗尽后自己停下的还是司机用脚把汽车踩住才停下的，前者是刹车高手，后者说明刹车还用的不到家。
市区跟车技巧
1，看前第二两车！即透过前一辆车的玻璃看到更前一辆车，它往往决定你前车的停或走。还可以稍靠左一点，别出线，以看到你前第二辆的刹车灯为准。如过它的刹车灯亮，你就可以不加油溜车。（白天跟车时，也可以利用阳光照在车体产生的投影：目光饶过前车观察前第二辆车的投影！）如果它前移，你就可从容的挂挡起步，不用加油就跟了，因为你前方第一辆车此时已经走起来了（除非它太肉，那没办法）。

    2，用2档加油后/空挡溜车：当你与前车的距离不够升三挡~用2挡行车又过于显得低挡高速，此时可以2挡深踩一脚油门后/不升三挡而是切入空挡溜车。利用惯性合理溜~既省油又不必因为升了三挡后速度过快而踩刹车。还省了下一次接近前车时从三挡摘到空挡的麻烦。

    3，用1档加油后/空挡溜车：适用于更短的距离~如一个红灯需移动数次时。用1挡起步后不挂2挡，而是在1挡加油（稍深一点踩）后顺势切如空挡，在溜车时脚放在刹车上就可以随时根据前车的距离而刹车或让车自己一直溜到停住。非常从容舒服！

    关于"空档滑" 还是 "带档滑"的问题，不可一慨而论：
    3、4档 当然可以带挡滑，但是1、2档 实际操作中很难带档滑，只能空档滑。

第三章  关于机油的基础知识及合理使用       

第一节  机油的作用
　　发动机是汽车的心脏，发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面，这些部件运动速度快、环境差，工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面，只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损，延长使用寿命，那么合格的润滑油要满足哪些要求呢？也就是说润滑油的六大作用是什么？
1、润滑减磨：活塞和汽缸之间，主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动，要防止零件过快的磨损，则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开，从而达到减少磨损的目的。 
2、冷却降温：机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
3、清洗清洁：好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱，通过润滑油的流动，冲洗了零件工作面上产生的脏物。
4、密封防漏：机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈，减少气体泄漏和防止外界的污染物进入。
5、防锈防蚀：润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
6、减震缓冲：当发动机气缸口压力急剧上升，突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大，这个负荷经过轴承的传递润滑，使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。

第二节  机油的分类
目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为：全和成及半合成。全合成机油是最高等级的。
 　 二者最大差别在于：合成油使用温度更广，使用期限更长，以及成本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此成本较高，但是比较换油次数之后，并不比矿物油高多少。
第三节  机油的标号
润滑油的黏度多使用SAE等级别标识，SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如：SAE15W-40、SAE5W-40，“W”表示winter(冬季)，其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护能力越好；“W”后面（一横后面）的数字则是机油耐高温性的指标，数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
SAE） 适用的环境温度（°C）
5w耐外部低温-30°C
　　10w耐外部低温-25°C
　　15w耐外部低温-20°C
　　20w耐外部低温-15°C
　　30耐外部高温30°C
　　40耐外部高温40°C
　　50耐外部高温50°C
   
『左:适合极热地区的60系列机油  /  右:适合极冷地区的0W系列机油』
 
这样看来，5W-40机油的适用外部温度范围从-30°C至40°C；而10W-30机油适用外部温度范围是-25°C至30°C。
 
第四节  机油的分级
    "S"开头系列代表汽油发动机用油，规格有：SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL 。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有：CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在，则表示此机油为汽/柴通用型。
 
    从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。 

第五节  机油的使用中存在的问题
 
★问题1：是不是什么车都适用顶级的全合成机油？
     刚才说了那么多，全合成机油的确性能非常好，流动性上佳，不管是冬日冷启动还是夏天的耐闹高温性都非常出色，并且换油周期长，可以对发动机最大程度保护。但是全合成机油并不适合几万元的微型、小型车......
    几万的经济型车，因为发动机加工精度相对比较低，汽缸和活塞环之间的间隙密封性并不是最精细的，这种发动机经常出现在车价成本较低的车型上，要比较粘稠的机油来起到汽缸和活塞环之间的密封作用，如果使用了比较稀的全合成机油，这种发动机的密封就会存在些许小问题，开起来总觉得没有力量。并且停车之后，全合成会大部分流回到油底壳，发动机的润滑和密封受到了破坏，所以清晨起床启动后，发动机会受到较大磨损，如果是较为粘稠的中档次机油在这种发动机内就不会出现这种问题。
    所以，全合成机油是好油，但是并不适合低成本的经济性车发动机。
 
★问题2：增压发动机如何选机油--如果刷电脑了建议使用全合成机油
    如果普通涡轮增压车，那使用原厂机油足矣，但是如果你刷电脑了，请把下面这段看完：
    涡轮增压器因为工作转速太高，任何滚珠轴承也承受不了每分钟10万转的强度，所以主转轴不是滚珠轴承和涡轮本体连接的，而是采用浮动式设计，主转轴是浮动在机油中的，涡轮本体和主转轴之间的极为狭窄空间内充满流动的机油，既起到润滑的作用、又能在主转轴和涡轮本地之间带走杂质并起到散热作用。
   问题就出在这里，仍然以宝来1.8T为例，原厂0.38bar增压值一般转速是10-15万转/分钟之间，原厂机油完全够支撑这个转速和散热。但是刷电脑后，增压值暴涨，涡轮转速也会暴涨至20-30万转，这时候第一个扛不住的就是原厂机油，原厂机油因为并不是顶级全合成机油，机油的粘稠度较高，流动性较差，所以当主转轴超高转速旋转时候，机油就无法提供该有的润滑和散热了，甚至有些朋友在外面保养，机油的级别甚至不如原厂机油，这时候就会出现机油烧糊的问题，就是前面说的涡轮损坏了。
    全合成机油相对比较稀，润滑和散热性更佳，涡轮转速提高后，这种更加稀的机油可以100%流动到该润滑的部位，所以不会出现前面说的诸多问题。
 
★问题3：为什么德系车一般都是7500-10000公里换一次机油，而日系车都是5000公里换机油？ 
这就是之前说过的，矿物油和合成机油之间的关系。日系车一般的车型（车价小于30万的）原厂机油一般都是矿物油，换油周期不能太长时间，一般是5000多公里就需要更换了，中高档日系车（车价大于30万的）一般会采用半合成机油，这样换油周期可能会在7500-10000公里左右。
     车价15万左右的德系车，原厂机油基本就都是半合成机油了，所以自然换油周期就会比同档次的日系车要长2500公里。而车价超过20万的很多德系车原厂机油就是全合成的，换油周期理论可以突破10000公里。 

★问题4：为什么高端车都多少会有点烧机油？
     高端车一般都用全合成机油，甚至很多超级跑车使用流动性极佳的0W-50系列的超级赛车机油。机油流动性好了，就意味着粘度更加稀，好处前面说过很多，还有一个不好的地方就是因为比较稀，所以机油从汽缸和活塞环之间流入燃烧室的比例也就更大，所以机油消耗量自然就比那些家用车要高了很多。
    高端车多多少少都有点烧机油是不可避免的，除非你不用高档机油。不过，每2000公里如果消耗量超过了半升机油，那也属于有问题的，不是正常消耗量。

★问题5：光换机油，不换机滤行不行？
     机油不但是润滑，还是很重要的作用是带走发动机内部的脏东西，这些脏东西都是被机滤所过滤掉的，如果换了机油不换机滤，脏东西等于无法彻底清除，所以等于换油也没意义了。换机油必须换机滤，这是死规矩。 

★问题6：机油换下来都是黑色的？
机油在发动机内部主要润滑各个部件，尤其是对活塞和汽缸壁的润滑最重要，这里面，燃烧的产物就是深色的胶状物，所以机油自从被注入发动机内部第一天使用开始就已经变色了。不过，正常使用的机油应该是深棕色的，如果真是彻底纯纯的墨黑，那也是有问题的，很可能是换油周期太长了。

★问题7：不同品牌机油能不能混用？
每个品牌的机油添加剂都是不一样的，混用可能会造成化学成份之间的变质，严重不推荐混用。

★问题8：全国各地车主，使用机油有啥讲究？
     东北、新疆、西藏地区，建议使用比较稀疏的抗低温5W系列的机油，极冷的地区例如南北极圈等地，发动机机油甚至会用0W系列的。
    华北、华东、华南地区，建议使用正常的5W-30/40或者10W-30/40机油；
    海南这种极热的地区，建议使用40或者50的机油，耐高温性是必须的；
 
第六节  结语
    机油的使用是很有意思的，不过大家也别觉得太复杂，实在心里没底，就踏踏实实用4S店或者品牌专修厂提供的原厂机油，保证你的发动机没任何问题。
 
如果您需要对发动机提供特别的保护或者对发动机进行改装，那建议您还是立刻换更高级别的机油，心里踏实，原厂机油是给原厂发动机特性匹配的，不适合改装后的发动机。 
            

第四章  动力及制动部分及使用保养         

第一节  正确使用轮胎
    正确运用轮胎首先要认识轮胎，认识轮胎首先要懂得看轮胎上的标志。比如195／60Ｒ15Ｈ，表示什么意思呢？
    195代表轮胎的宽度是195ｍｍ；60代表轮胎的高宽比；Ｒ代表该轮胎是子午线轮胎；15表明该轮胎内径为15英寸，适用于15英寸的轮辋；Ｈ则代表了该轮胎的最高速度可以达到每小时210公里。有些轮胎还标有Ｍ＋Ｓ，表示泥地、雪地适用，ＴＵＢＥＬＥＳＳ表示无内胎，ＴｒｅａｄＷｅａｒ表示胎面磨损指数等。对于轿车轮胎来讲，重要的参数之一是高宽比，也就是扁平率，扁平率越小的轮胎，其操控性能就越强。
“新轮胎在使用初期，如果频繁地急刹车，则会造成'吃胎'现象，不仅会增大行驶过程中轮胎的噪声而且也影响使用寿命。”万国轮胎公司的经理张国兴告诉记者，车主驾车过程中，要注意经常检查轮胎的气压，因为气压过高与不足都会对轮胎产生异形磨损、花纹沟底龟裂、帘线折断、帘布层脱层、轮胎爆破等损坏。同时，适时适当地对车辆上的轮胎进行前后换位，以保持轮胎的磨损均匀，延长使用寿命，如果轮胎磨损到磨耗标记处，必须予以调换。
如何看轮胎磨损更换标记（见附图）

第二节  铝合金轮毂
    铝合金轮毂以其美观大方、安全舒适等特点博得了越来越多私家车主的青睐。现在，几乎所有的新车型都采用了铝合金轮毂，并且很多车主朋友也将原来车上用的轮毂换成铝合金轮毂。铝合金轮毂有着怎样的特点，其养护又该注意什么呢？
    “从制造工艺上分，轮毂主要为铸造和锻造两种：锻造式轮毂结构紧密，强度更好，而且在相同尺寸相同强度下，锻造轮毂也比铸造轮毂质量更轻。但锻造轮毂造价高，其售价也较铸造轮毂高出很多。”张国兴表示，款式上则有很多种，七辐、五辐、多柱式等，色彩光亮度上也分为，电镀漆面、高亮漆面、普通漆面等。尽管市面上铝合金轮毂的造型丰富多样，可选择的款式非常多，但车主在选择轮毂时，不要一味追求漂亮，结构复杂的轮毂或轮毂盖在洗车时是很麻烦的。漂亮、简洁又便于清洗的就是最好的。
当轮毂温度较高时，应让其自然冷却后再进行清洁，千万不能用冷水洗，否则，会使铝合金轮毂受损，甚至使制动盘变形而影响制动效果。另外，在高温时用清洁剂清洁铝合金轮毂，会使轮毂表面发生化学反应，失去光泽，影响美观。

第三节  看刹车片的厚度
刹车片磨损过度，厚度小于使用说明书要求的厚度时必须及时更换，否则将损坏制动盘并存在重大安全隐患。（见附图）

第四节  火花塞
1、如何判断火花塞寿命
    火花塞是发动机正常工作必不可少的部件，在混合气被吸入到汽缸里压缩后，必须经过火花塞的点燃才能完成做功，所以在一定程度上火花塞的性能表现会直接影响混合气体的点燃爆发。不过在这个点燃过程中火花塞的电极也是会发生消耗的。根据电极材质的熔点、硬度等因素电极会逐渐消耗。当电极的间隙过大时车辆就会出现动力下降、冷启动困难、油耗加大等问题，这时最好考虑更换火花塞。一般来说，普通家用轿车火花塞的正常使用寿命在２万公里左右。此外，一些制造厂为了延长火花塞的耐用性，会在电极中使用白金、铱等贵金属材质，同时还可以增加点火能量的强度。
2、是否需要升级火花塞
    一般来说，原厂的火花塞都是经过厂方严格测试的，完全能满足日常驾驶的需求，而且已经在经济性和动力性之间达成最佳的平衡。不过，原厂的火花塞出于成本控制的因素，一般不会选用性能更出色的火花塞，所以对于一些追求极致性能的车主来说也可以考虑适当升级火花塞。不过升级时应该遵循以下几个原则：１．火花塞的型号要与爱车的发动机型号相匹配。２．热值是在选用火花塞时的重要参考指标。原厂火花塞的热值一般已经综合考量了各种路况，但一些改装发烧友喜欢升级成高热值的火花塞。需要说明的是，高热值火花塞虽然更适合高转速运转的发动机，但如果是在长期堵车的路况下使用反而会产生过多积炭，所以还要根据用途选用热值适中的火花塞。
3、如何自己更换火花塞
    别看火花塞的地位如此重要，但拆卸起来却十分简单。一般来说，大部分车的火花塞就暴露在发动机外面（高档车除外），只要将发动机的护板打开，再将与其连接的高压线拔出来后火花塞就暴露在您面前了。不过想自行拆卸火花塞还是需要一些常识的，首先是拆卸火花塞要用专业的六角套筒扳手，而且拆卸安装的全过程一定不能让外界的油污进到汽缸内，然后要遵守垂直拆装火花塞的原则将火花塞拧紧。
其实自己动手更换火花塞的另一个好处就是能及早地发现爱车故障。比如在拆开火花塞后还可以看看火花塞的颜色。如果电极附近布满了黑色的积炭，说明这段时间爱车的燃烧不够好；而当发现电极附近呈红褐色时则证明最近使用的汽油不合格，需要注意燃油品质，以避免更大损失。 

第五节  蓄电池
1、新蓄电池不进行初充电
    蓄电池的首次充电称为初充电，初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足，则蓄电池电荷容量不高，使用寿命也短；若充电过量，则蓄电池电气性能虽然好，但也会缩短它的使用寿命，所以新蓄电池要小心谨慎地进行初充电。对于普通蓄电池在使用前一定要按充电规范进行初充电。对于干荷电铅蓄电池，按使用说明书，虽然在规定的两年储存期内若需使用，只要加入规定密度的电解液搁置15min，不需要充电即可投入使用。但是，如果储存期超过两年，由于极板上有部分氧化，为了提高其电荷容量，使用前应进行补充充电，充电5h-8h后再用。
2、蓄电池不进行补充充电
    有些驾驶员常忽视对在用车蓄电池的补充充电。由于蓄电池在车上充电不彻底，易造成极板硫化；同时，在使用中充、放电的电量是不平衡的，倘若放电大于充电而使蓄电池长期处于亏电状态，蓄电池极板就会慢慢硫化。这种慢性硫化，会使蓄电池电荷容量不断降低，直到起动无力，大大缩短蓄电池的使用寿命。为使蓄电池极板上的活性物质及时得到还原，减少极板硫化，提高蓄电池电荷容量，延长其使用寿命，对在用车蓄电池应定期进行补充充电。
3、蓄电池过充电
    蓄电池经常过量充电，即使充电电流不大，但电解液长时间“沸腾”，除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外，还会使栅架过分氧化，造成活性物质与栅架松散剥离。
4、充电时极性充反
由于蓄电池正负极板材料不同，除了活性物质外，负极板还添加了硫酸钡、腐殖酸、炭黑和松香等材料，用来防止负极板收缩和氧化。另外，每个单格蓄电池的负极板数又总是比正极板数多一片，而且负极板比正极板略薄。当进行蓄电池的初充电或补充充电时，若不注意极性，会使蓄电池充反，使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4，造成蓄电池电荷容量不足，不能正常工作，甚至导致蓄电池报废。因此，充电时一定要注意极性，切不可极性充反
               

第五章   油漆的维护与保养             

第一节   概述篇
打蜡是通过研磨的方式将漆面细小划痕磨光来达到漆面光亮的美容方式。目前市场上的车蜡主要有两种：固体蜡和液体蜡，一般固体蜡就是研磨蜡，而液体蜡又叫光亮剂或者光亮釉，只需要均匀涂抹在漆面就可以了。 
优点：省钱、操作简单、自己动手就行。 
缺点：蜡的主要成分是石油，对漆面有腐蚀性。时效性差，一般雨水一冲效果就差了
封釉是通过将高分子聚合物覆盖汽车漆面来增强漆面的抗磨损能力。 
优点：提高漆面硬度，耐高温抗紫外线的特性更好，有利于保护车漆。 
缺点：有一定的腐蚀性，每个半年做一次，必须到专业店进行施工服务。
镀膜是通过正负电子相互吸附的电泳技术，将人类目前所知硬度、光滑度最高的物质“PTFE”吸附在汽车漆面，以此形成抗酸、碱、耐磨损、抗紫外线、耐腐蚀的综合防护层。是目前北美主流的漆面防护措施。 
优点：一般有效性在1---2年左右，光滑度提升(虫尸、沥青能轻易地被擦去)，漆面硬度提升3倍，能经历150次高压洗车后依然光亮。 
缺点：施工时间需要3—4小时。全进口材料，技术复杂，相对费用较高。

第二节   打蜡
普通打蜡和高质量的专业打蜡程序用专业洗车液(脱蜡)将汽车洗净；全车用麂皮或毛巾擦干，不能有水；车要停在室内，或阴凉处；车漆不能发烫，凉后才可打蜡
低质量的“普通打蜡” 
普通打蜡也叫直接打蜡。90%以上的司机都采用这种打蜡，实际90%以上的专业服务网点也采用这种直接打蜡法。 
所谓直接打蜡是车洗净擦干，车体常温时将蜡打到车上，用柔软毛巾抛光，最后用软毛刷将缝隙里的残蜡去除。这种直接打蜡较适合新车漆。新车漆表面光滑，无残迹，无划痕，打蜡后能有一个很理想的水平表面。 
    一年以上的车漆没有新车的那种水平表面。用显微镜放大(几十倍)看，它的表面实际上凹凸不平。这种残缺是我们前面谈到的各种腐蚀造成的。 
直接打蜡后车漆亮了，但表面不平，不利于防水，抗氧化。
高质量的“专业打蜡” 
这里选介绍几个新名词。 
上光釉：也叫增光剂。 
它的主要功能是添补车漆的划痕缺隐，使表层达到水平。釉的光泽度很高，看上去如同打蜡一样。密封剂：与上光釉一样，它的基本功能也是添补划痕缺陷，但密封剂更强调的是附着漆的能力，即它的“密封”性能。密封剂的光泽度比上光釉要差。 
高质量的“专业打蜡”分两个步骤： 
密封和打蜡。 
密封，也叫“还原”程序，就是先把车漆还原到它的本来“面目”。这里指的“还原”是填补划痕凹凸不平的地方，不是真正的还原。 
还原产品可选用上光釉或密封剂(选其中一种即可)。方法与打蜡一样。 
打蜡：密封还原后必须要打蜡！上光釉和密封剂的溶点极低，阳光下不足一小时就会消失。所以要尽快打蜡。 
蜡实际上起双层的保护作用：保护车漆，保护上光釉带来的车漆水平面。有人“偷懒”，认为打蜡程序可“省略”，因为上釉后车已足够亮了，这种做法是错误的
打蜡是汽车美容的一个重要步骤。随着科技的发展，车蜡的种类也曰渐增多。根据车蜡的特性可将车蜡分为以下三种。
　　一、美容皇后型
　　主要产品纯天然隐形车衣渡膜(T—33、T—34)(又称水晶蜡)。龟牌水晶棕蜡，业内人士称“美容皇后”，早已成为中国汽车美容界公认的美的象征。如果其它的蜡给予车漆的是亮，“美容皇后”给予的则是海蓝色的深度和水晶般的透明度；如果普通蜡显示的是光泽，水晶蜡带来的却是魅力！它由多种聚合物合成，适用所有漆面。它集上光保护为一体，使车漆表面形成长久性保护膜。还能清除车体表面的细孔、焦油、树汁、氧化、尘垢等，延长抛光寿命，避免车漆产生皱纹、划痕、氧化、脱落及发黄。高质量的品质只需使用少许，即可达到意想不到的透明效果。
　　使用说明使用前将车洗净擦干。轻轻摇晃本品，倒在湿布或海绵上少许，小面积旋转涂在车漆表面。稍候，再用无纺棉抛光即可。建议90天使用一次。
　　二、防酸防腐型的蜡
　　主要产品：特氟隆隐形车衣(T—28)。氟脂蜡的主要成份是氟，氟的磨擦系数极低(抗磨性能高)，已普遍应用于工业和我们的曰常生活个不粘锅的涂层，保护牙齿的含氟牙膏和汽车添加剂中含氟的发动机抗磨剂，均属这一类。而含特氟隆的氟脂蜡的特性是极耐化学腐蚀，介电性能优良，而且不易着火，耐热耐寒。许多汽车美容专业人士称它为“隐形车衣。”它密封性好、润滑持久、防酸雨，防腐蚀，抗潮湿润。是新车和在恶劣及污染环境行驶中的车的理想保护。它内含抛光剂，可使褪色或轻度划痕的表层光滑如初。可广泛用于陶瓷金属，清漆，工程塑料等上光。 
　　使用方法将车清洗擦干，摇晃本品，倒在湿海绵或柔软湿布上少许，小面积旋转擦拭。稍干后，再用无纺棉擦净即可，请在阴凉处作业。
　　三、新车抗氧型的蜡
　　主要产品：伟人新车隐形车衣镀膜(T—410)。滴水可穿石，但瀑布却伤不了有“伟人”保护的车身。T—410是当今保护功能最强的上光剂。它不但防水而且防酸防碱及其它有害化学元素的侵蚀。是新车保护涂层的最佳选择。
　　使用方法：将本品摇晃均匀，洗净车体并擦拭干净，将少许倒入海绵上，轻轻地以圈状订匀，稍后用干净软布仔细擦干净即可。
　　了解了不同车蜡的特性，可以根据车辆的具体使用情况及个人的喜好选择适当的车蜡。选择了车蜡后，接下来的工作就是打蜡了。打蜡是爱车一族应该自己掌握的一项技能，自己学会打蜡，就可以经常给爱车美容一番，车靓人的心情也好嘛。
　　一般来说，打蜡的程序如下：
　　●汽车清洗。为了保证打蜡效果，打蜡前对车辆必须进行彻底清洗。
　　●上蜡。上蜡可分为手工上蜡和机械上蜡两种，手工上蜡简单易行，机械上蜡效率高。无论是手工还是机械上蜡，都要保证漆面均匀涂抹。手工上蜡时，首先将适量的车蜡涂抹在海绵上(专用打蜡海绵)，然后按一定顺序往复直线涂抹，每道涂抹应与上道涂抹区域有1／5—1／4的重合度，防止漏涂及保证均匀涂抹。机械上蜡时将车蜡涂在打蜡机海绵上，具体涂抹过程和手工雷同，值得注意的是在边、角、棱处的涂抹应避免超出漆面，而在这方面手工涂抹更容易把握。
　　●抛光。根据不同车蜡的说明，一般涂抹后5—10分钟即可进行抛光。抛光时遵循先上蜡先抛光的原则，确保抛光后的车表不受污染，抛光作业通常使用无纺布毛都往复直线运动，适当用力按压，以请除剩余车蜡。
在您自力更生、妙手打蜡时要注意以下问题：
　　1．打蜡作业环境清洁，有良好通风，有条件可设置专门的打蜡工作间。
　　2．应在阴凉处给汽车打蜡，否则车表温度高，车蜡附着能力会下降，影响打蜡效果。
　　3．打蜡时，手工海绵及打蜡机海绵运行路线应该直线往复，不宜环形涂抹，防止　　由于涂层不均造成强烈的环状漫射。
　　4．打蜡时应遵循先上后下的原则，即先涂抹车顶，前后盖板，车身侧面等。
　　5．打蜡时，若海绵上出现与车漆相同的颜色，可能是漆面已经破损，应立即停止打蜡，进行修补处理。
　　6．抛光作业要待上蜡完成后规定时间内进行，且抛光运动也是直线往复。未抛光的车辆绝不允许上路行驶，否则再进行抛光，易造成漆面划伤。
　　7．抛光结束后，要仔细检查，清除车牌、车灯、门边等处残存车蜡，防止产生腐蚀。
　　8．打蜡结束后，设备及用品要做适当清洁处理妥善保存。
　　9．要掌握好打蜡的频率，由于汽车行驶及停放环境不同，打蜡间隔时间不可按部就班，但可以用手拭车身漆面，若无光滑感，就应该进行再次打蜡。
　　轿车使用误区
　　轿车进入居民家庭后，驾车用车的新手往往因一知半解或盲目模仿其他车辆的使用，给心爱的轿车造成不应有的损害或引发事故。
　　汽车对于大多数家庭来说是一件昂贵的消费品。因此在使用上会格外小心，但由于对汽车的了解不够往往会忽视了对车辆的例行保养。车辆的常规保养主要根据行驶的里程和使用的时间而定。例如三滤的保养通常是在行驶5000——10000公里后进行，而刹车油和防冻液的更换周期通常为2年左右。每种车型都有厂家规定的保养条例，一定要严格遵守。在车辆投入使用前，首先要仔细阅读保养手册，并在使用中按生产厂家的规定进行检查和保养。
　　燃油油液不可随便乱加。轿车非常精细和“娇贵”，对燃油、润滑油、制动液、冷却液都有相应的技术指标要求。用户应该参照使用手册中规定的油液品种、标号选用优质油液，保质保量的添加和更换，避免不加区别随意使用油品，给车辆造成很大危害。此外，最好使用固定的油液品牌，不要经常更换品牌。
　　太久不用车和长时间短途用车也会对车辆造成损害。不少人因停车困难平时上班时常以公共交通工具代步，只有放假时才用车出去。其实这样的用车方式是很伤车的。首先引擎与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈，电瓶也会因为长期的自然放电影响到使用寿命。应该每隔几天就跑一下车，每次最好跑30—40分钟。另外，总是短途用车也会伤车，车随时在动但都开不远，是伤车的重要原因。车上所有机件在起动到稳定行驶阶段磨损最为严重，发动一次车电瓶所消耗的电力也要大约行驶20分钟才能补足。因此这样的用车习惯很容易使车子提早出毛病。
　　洗车打蜡不可过度。洗车打蜡每月一次就可以了，过度进行反而会让车体亮度渐渐退去，如果一定要每周洗车，要选用去污力较个性的清洁剂与不含研磨剂成分的蜡。自行改装添加其他装备。私人轿车是车主移动的家，追求乘用舒适和豪华无可厚非，但一些车主自己动手在车内加装各种设备，这种改装，如果处理不妥当，对汽车性能、操纵的方便可靠往往带来不利影响，留下后遗症，或危害行车安全。
第三节   封釉
去看过车展的人都会感觉到车展上的新车个个都晶莹剔透，光彩照人，其实其实，只要您给爱车封个釉，您的车也能如展车般靓丽夺目。虽然新车表面一般都有一层保护层，但时间一长，保护层上面的亮油就会变薄脱落，起不到保护作用。所以，新车到手几个月，如果不进行漆面保护，强烈的紫外线。恼人的酸雨和尘砂这三大杀手很容易就会伤害到车漆。
封釉不同于传统的打蜡，和普通的打蜡相比其好处多多，比如釉不溶于水，可以避免汽车打蜡后怕水的缺陷；不损坏原有漆面；保护时间长，给汽车做一个套餐的封釉之后，保护持续半年以上，等等等等。
封釉是将高分子釉震入到漆面的毛孔中，形成一种牢固的网状保护层，附在车漆的表面，从而达到保护漆面的目的。汽车行驶在各种路面，很容易附着上脏污的东西，刚刚洗完的车开出去不久，车漆上就会又成了灰蒙蒙的一片。而釉表面不粘、不附着的特性，使得漆面即使在恶劣和污染的环境中也能长久保持洁净，而且还可以有效的抵御温度对车漆造成的影响，漆面的硬度也可以得到大幅度的提高，具有防酸、防碱、防退色、抗氧化、防静电、高保真等功能。新车买了之后就去封釉，可以留住车漆的艳丽、光彩永驻；旧车做封釉可以使氧化褪色的车漆还原增艳，颇有翻新的效果。车展上的样车大多都经过了封釉处理，因此看起来晶莹剔透，光彩照人。
封釉要经过严格的工序，建议一定要去正规的美容装璜店施工，一般需要以下步骤：
1、 清洁车身表面，将车身清洗干净。
2、 对于使用了一段时间的旧车需要做抛光处理，用较柔软的兔毛轮配以静电抛光剂研磨。除去汽车漆面附着的杂物和氧化的层面，使细微的伤痕拉平填满。
3、 车漆增艳处理，对于车身漆面已经黯淡的车辆，需要使用专业的增艳剂以渗透到车漆内部，使之还原恢复原有的艳丽。
4、 封釉处理，为了使釉更好渗透和增强牢固度，需要使用专用的打蜡封釉机(振抛机)或高频封釉机，将类似釉的保护剂通过振动挤压进入漆的毛孔内使药剂渗进车漆内发生还原变化，达到光亮如新的效果
5、 是用无尘纸和波浪棉轻抛漆面，名叫镜面处理。
正规的封釉要必备的有五道工序：
第一道工序：车子清洗后开始作业，用一些特别的去污材料，擦去车漆表面的铁锈、飞漆、尘粒和树脂等杂质，这些材料制作细腻，不会擦伤车漆。
第二道工序：用较柔软的兔毛轮配以静电抛光剂研磨，除去汽车漆面附着的杂物和氧化的层面，使细微的伤痕拉平填满。
第三道工序：去除“太阳纹”和进行车漆增艳处理。“太阳纹”是指由于车漆在高速行驶时与风沙摩擦后长期积累产生的纹路，不易察觉，但它造成的折射会使车漆失去光泽。增艳剂可以渗透到车漆内部，使之还原恢复原有的艳丽。
第四道工序：用“封釉”材料处理，为了使釉更好渗透和增强牢固度，还要配合振抛机作业。专用振抛机将类似釉的保护剂通过振动挤压进入漆的毛孔内，使药剂渗进车漆内发生还原变化，达到增艳如新的效果。
最后一道工序：是用无尘纸和波浪棉轻抛漆面，名叫镜面处理。经过这番美容，真正可以使旧车焕然一新、光亮照人。配合红外线灯的照射，使之形成如同网状的牢固保护层，其内部富含 ＵＶ紫外线剂，可以大大降低紫外线对车漆的损伤，并能防酸碱。
封完釉后的保养建议：1、封完釉后三天之内不要洗车（冬天一个礼拜）；2、车辆清洗不要过于频繁（一个星期2~3次即可）；3、洗车要去正规洗车店，并且不要用酸性、碱性（如洗涤灵、洗衣粉）水洗，用中性（如洗车液、洗车香波）水洗；4、车上有灰尘，不要用干毛巾直接擦（灰尘里可能含有沙粒，容易造成划痕）；5、不要采用“无水洗车”。

第四节   镀膜
是一种利用专利技术对漆面进行长效防护的工艺。它对治疗爱车漆面出现的低光泽度、氧化、划痕、圈纹、水渍(污渍)、蚀痕、橘皮、褪色等“皮肤病”有着神奇的效果。
　　其基本工艺流程如下：　　1、专用清洗液洗车；2、去油、去沥青、去残胶等；3、去渍；4、漆面缺陷处理；5、漆面粗抛光；6、漆面精抛光；7、漆面镜面抛光；8、漆面首层树脂保护；9、漆面特效保护；10、漆面水晶保护；11、漆面长效镀膜。
通过处理后，爱车表面多层保护层不易分解，能长时间保持漆面光亮如新，光亮度可达镜面光泽的98%以上，晶莹丝滑，光彩照人，凸显爱车华丽高贵的气质。
           第六章   到4S店维修保养注意事项           
   
第一节  保养之换三滤

　　我们通常把空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器，合称为三滤，既然它们起的是过滤作用，脏了就换是理所应当的。很多车都是每7500公里做一次保养，每次保养时，维修人员都会建议我们换三滤。我们爱车心切的同时，又切实感受到人家真是为我们好的诚恳态度，所以就每次都换了。

　　实际上，三滤每15000－20000公里换一次，就是说，保养时隔一次换一次就足够了。像空滤这样的，时常清理一下寿命会更长。当然，换得勤了对车是没有坏处的，还帮着修理厂多做了生意呢。但可恨的是，我们做了好事却并不一定买得来好，他们总会偷工减料地最多只给换两个，空滤给省了是经常的事，有时汽滤也被省略。

第二节  保养之三洗

　　冬天天冷的时候，时常会有不容易着车的情况，这很有可能只是节气门脏了，但他们建议你的是做个“三洗”。

　　工作开始了，先是清洗进气道。现在最流行的就是用“专业免拆清洗液”清洗，俗称“打吊瓶”，这东西既热闹又好看，还让人心里踏实。我们自己平时有了小伤病小痛痒，到了医院不就给打吊瓶吗？经验告诉我们，打吊瓶就是比打针吃药效果好、见效快。生活水平提高了，汽车也有这种待遇了，贵是贵了点儿，但谁让它好呢？

　　然后是清洗节气门，化油器清洗剂喷上去，油黑的泥垢擦下来，看得见摸得着，功夫没白费，工时费掏一百。可这比起清洗喷油嘴的300元来说，并不算什么，虽然喷油嘴30000－50000公里清洗一次就完全可以。

　　三洗过后，毛病果然消失了，但据内部消息介绍，只要洗了节气门，问题就已经可以解决了。那“吊瓶”虽然不敢说是完全没有作用，但绝对疗效欠佳。真正有效果的清洗进气道是全拆下来，像清洗抽油烟机一样的洗才行，而我们大可不必担心，10万公里以上再洗也不迟，而且这样彻底洗的价钱比打吊瓶还便宜，只是麻烦了维修工兄弟。

第三节  保养之换火花塞

　　换火花塞也是经常的事。一般的修理厂会建议你两、三万公里就换，但实际用到五、六万公里也是没问题的，有些日系车的火花塞甚至可以坚持到10万公里。或者你觉得油耗增大了、不好着车了，再考虑换个火花塞吧。这里介绍一个可以省钱的办法：自己去买一个火花塞，几十元钱而已，贵的也不过上百元，再找一个中型店铺，花一、二十元就可以亲眼看着给装上。这样还有一个更大的好处，就是可以防止修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再给你的车装上。

第四节  保养之换机油

　　修理厂也有省钱的办法，换机油就是一个机会。一般捷达车大约需要机油4.5升，富康至少需要3.2升，奥拓则需要3升左右。标准是将机油加注到油尺弯区上限。
　　但即使你亲眼看见维修工将机油加到了这个位置，也并不一定眼见为实。因为就像变魔术一样，他让你看到的、让你相信的一定是已经有备在先的。他的准备工作是在放掉旧机油的时候。比如捷达，他们通常只放掉4升，这样在注入新机油的时候，就可以省下半升了，谁让我们没有将剩下的机油带走的习惯呢。这是一个不好的习惯,要改正!
    对于汽车的其它毛病，修理厂的诊断就更虚实难辨了。除非我们活到老学到老，不然没法对付得了

第五节  一般维修之四轮定位
　　这好像是每个修理厂招牌菜。四轮定位所要调整的是前后轮的前束角、外倾角和主销后倾角、主销内倾角等等。数学好的人一下就能算出来了，四轮定位是至少要调6项内容。但修理工的算术都一般，因为有90％的维修店都只给我们调--前轮的前束角，其它的一概省去。有演技不错的，还会在你仔细盯着看的时候，在后轮附近表演有如卓别林在大机器前面只比划扳子却不拧螺丝的片断。于是所谓的四轮定位10分钟就搞掂。你一定会觉得他们干活麻利收钱少。结果呢？八成是我们赔了本，又替人家赚了吆喝。
　　现在我们明白了，为什么大小修车行都做四轮定位，但价钱却有从三、五十到三百多的差距。简单的监督办法不是看师傅的扳子怎么拧，而是那个电脑屏幕。如果那上面众多的专业名词和数据我们不懂，“OK”字样我们总看得明白的。当一个车轮角度调好的时候，那个数据会变成绿色的“OK”的。

第六节　一般维修之刹车系统
　　刹车问题也比较急人。一般来讲，刹车片和刹车盘的更换频率以2：1为宜，就是说，每更换两次刹车片换一次刹车盘。若修理厂执意每次都要为你换刹车盘，那他纯粹是想多卖一副1000多元的刹车盘。
　　遇到汽车的ABS系统的报警器报警，我们就会比较紧张。其实这时，ABS本身可能并没有故障，只是周边出现小问题，比如线头开焊、虚焊、电路问题或是部件脏了，这些问题都是很容易检查并排除的。有时是传感器坏了，100多元换个传感器也就可以了。千万别动不动就换个ABS总成，那可就得花上千元了。

第七节　一般维修之底盘

　　在底盘上，减震器是个易损件。如果减震器有异响，修理厂就希望你换个减震器。事实上，首先要检查的是压力轴承的上座，上座橡胶变形的可能性很大。只要减震器不漏油，90％以上的情况是不用更换的。
　　现在很流行做底盘封塑。封塑确实可以很好地保护底盘，达到防腐、防锈、防撞的目的。但像奔驰、宝马这样的高档车和目前一汽大众、上海大众的很多款汽车，在出厂时本身就有很完善的底盘防护措施。再有人建议你给这些车做封塑，就不对头了。国产车和日系、韩系车是可以做封塑的。封塑使用的材料应当是橡胶树脂材料，有下手狠的小店会使用沥青之类的材料蒙骗车主，那你做的就是“毁车措施”了。目前封塑的市场价在1500－1800元之间，太便宜的或是太贵的，都请三思。

第八节　一般维修之发动机
　　发动机是汽车的心脏，不懂车的人对于车的“心脏病”是很害怕的，要是汽车呼呼地冒蓝烟，可是一件了不得的事情。送到修理厂，人家说发动机得大修，我们就得乖乖地把车交给他们。但他们做的，也许只是处理一下气门油封老化，活塞环磨损、卡死等小毛病就可以解决了。如果在城市中正常行驶，发动机大修要等到10万－15万公里以后，感到车走起来没劲儿、提不起速度来时再说吧。

第九节  修理厂的高招：
    修理厂还有既挣钱又掩人耳目的一招，就是在价格上做游戏。我们要修车，不免货比三家，这一比就发现，价钱相差甚多。除了刚才提到的，价格便宜修理上也打折扣的情况外，还有其它的原因。
　　比如，要换一个水泵，有的地方标价220元，有的地方只标180元。你在标180元的店修完之后，他却向你要280元。他的解释是换水泵要拆下正时皮带，拆皮带工费100元。你一看报价单，还真有这一项，也就哑口无言了。实际上，这拆皮带的工费是应该包含在换水泵的工费里面的，他分开来报价，就是用低价吸引不注意或是不懂行又贪便宜的人的。结果我们反倒多花了银子不说，被欺骗的感觉也要独自消化几天。

第十节　对抗奸商的小锦囊
1、到了修理厂，不要自作主张自以为是。不要主动说“给我换一个××吧”。
2、就像上早市买菜自己带个弹簧秤一样，去给轮胎打气时，自己带个轮胎气压表——他们的气压表很少有准的。少吃两口刚好减肥，轮胎气压异常，生命都将难保。
3、维修时如果换过零件，请将旧件索回，扔到自家的垃圾桶，也比留在维修厂强。被维修厂换下的零件，至少有50％都还好用，你换下的给别人用上或是别人的给你用上也未可知。
4、加油站、维修点外有人推销兜售的各种添加剂最好小心。质量良莠不齐不说，质量好的也不一定是真有作用的。
 

第七章    车险什么情况下不赔           

每当交通事故发生的时候，车主往往都会想到向保险公司理赔。其实不然，有些情况，即便你投了保也是无法得到赔偿的。今天，我们就请从事车险理赔10多年的周先生来做一些案例解读。

第三者责任险不保自家人
　　案例：张女士开车回家，快到自己家门口时，儿子听到妈妈的汽车声飞奔过来迎接，结果张女士不慎将自己儿子撞伤，花了几万元治疗费。
张女士想，自己的车上了第三者责任险，应该能得到赔偿，于是，事发后她到保险公司要求索赔，结果遭到拒赔。
　　专业人士提醒：第三者责任险中的“第三者”，通俗地讲，排除4种人，即保险人、被保险人、本车发生事故时的驾驶员及其家庭成员、被保险人的家庭成员。第三者一般指事故发生时，造成伤害或损坏的对方的人或事物。
　　
超时报案无法索赔
　　案例：一辆皮卡车在杭州某医院门口掉头转弯时，一位行人走过来，在皮卡车的反光镜上撞了一下摔倒在地。由于当时觉得情况并不严重，双方都没有报案，司机私自给了她300元钱，就算了结。
　　结果，当天晚上，被撞女子出现下身大出血——伤者不久前刚做了人流手术。因为病情严重，进行了子宫切除，造成巨额医药费。伤者家属找到车主索赔，车主才想到向保险公司报案，结果保险公司拒绝理赔。
　　专业人士提醒：按照车险合同，事故发生后，应及时向公安交管部门报案，并在48小时内向保险公司报案。因未及时报案，导致保险公司对事故的保险责任或损失无法认定的，保险公司有权拒绝赔偿事故损失。同时，车主要切记，车撞车时如果当时情况不是很严重可以选择私了，但是在车撞人的情况下，不管当时情况如何都要选择及时报案，绝对不能私了。

　　要及时采取措施以免扩大损害
　　案例：今年8月初，陈小姐开车在03国道金华延伸段的乡村小道上行驶，由于灯光比较暗，汽车底盘碰到路上的铁墩造成发动机底盘、变速箱底盘发生损伤。当时，撞伤后她并没有及时发现情况而是继续行驶，导致油漏光，整个发动机报废。等发现情况后，她向保险公司报了案。但保险公司最后认定在事故发生过程中，陈小姐是以100公里左右每小时的速度行驶的，在撞到铁墩后，她并没有停下来及时采取措施而造成油漏光，扩大了汽车损害，所以保险公司拒赔。
　　专业人士提醒：车辆出险后，应采取相应的措施或及时修理，否则，由此造成的扩大损失部分，保险公司不予理赔。发现汽车有问题要及时修理，千万别硬撑，如果损失扩大，那只有自己承担。

　　违法驾驶无法获得赔偿
　　案例：张先生年前买了一辆车，他的妹妹特别高兴，开着哥哥的车想试试新车，结果一个老人突然从岔路出来，张小姐情急之下踩错油门，把老人当场轧死。张小姐马上打电话向交警和保险公司报案，但是后来保险公司不予理赔，原因是张小姐无证驾驶。
　　专业人士提醒：除了上面所说的无证驾驶外，类似的例如醉酒驾驶、驾驶证件无效、不符、车辆未做年检等都属于车辆触“红线”范畴。在保险合同中有规定——保险只对合格、合法车辆生效。车主千万要记住持有效证件驾驶、不醉酒后驾驶、按时年检，切不可后延，免得索赔时麻烦。否则，即使到时损失再大，也是无法得到赔偿的，保险就算买了也是白买。

　　泊车自动溜坡不予理赔
　　案例：郑先生出去办事，下车后将汽车停在坡道上，结果等他办完事出来发现汽车车身被刮擦，立刻向交警和保险公司报案。交警赶到后，认为属于汽车自动溜坡造成，车主自己负全责。郑先生只能将汽车开进修理厂，重新上漆等修理花了几百元。他把修理车的费用向保险公司申请索赔，但保险公司给出的答复是拒绝赔偿。
　　专业人士提醒：这种自动溜坡现象，保险公司是不予理赔的。因此车主停车时应注意选好安全的停车位置。

　　别忘投保车上人员责任险
　　案例：周先生每年都要为爱车购买多种保险，但对车上人员险却并未在意。今年5月，刘先生自驾去西藏路上出了事故，受伤住院。由于没投保意外险和车上人员责任险，被保险公司拒赔。
　　专业人士提醒：车险的两个主险——车损险和第三者责任险，都没有涵盖驾驶员在内，有车族应补充投保人身意外伤害保险或车上人员责任险，特别是对于经常出差或热衷于自驾游的人来说，更是对自身利益多了一道保障。